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Los Balcanes
(segunda parte)
cuaderno de viaje de Sandro Alarcón

Verano 2011 - Del 28 de junio al 22 de julio

• Prizren, 9 a 10 julio

Vistas desde Kaljaja, el castillo, Prizren
Puente de piedra y Sinan Pasha Mosque, Prizren

Prizren, situado en las laderas de las montañas de Sharr y a orillas del río Bistrica, es un auténtico museo al aire libre. Fue por un tiempo el centro del imperio serbio y más tarde ocupada por los otomanos. En sus numerosas calles estrechas y sinuosas de marcada fisonomía otomana, la mayoría peatonales, abundan las iglesias católicas y ortodoxas, y las mezquitas y tekkes de cientos de años de antigüedad. Una caminata colina arriba lleva hasta el castillo, desde el que se tienen bonitas vistas de la ciudad. Pero su historia reciente ha sido algo convulsa y como dice Lonely Planet "desafortunadamente el vandalismo albanokosovar de 2004 se sumó al vandalismo serbio de 1999". Ocho iglesias ortodoxas fueron quemadas o destruidas, las 55 casas del barrio serbio cercano a la fortaleza completamente destruidas, y su escasa población expulsada. Debido a ello es difícil acceder a los bienes culturales serbios, que permanecen cerrados, rodeados de alambre de espino y vigilados por soldados de la KFOR para evitar nuevos ataques y actos de pillaje en monumentos en su mayoría de la edad media. Aunque hoy en día para el turista Prizren es una ciudad tranquila y agradable, sin peligros aparentes.

Día 12
Desde Ohrid la única manera de llegar a Prizren es haciendo cambio de autobús en Skopje. 10:45 - 14:30 Ohrid-Skopje 500 mkd. En la parada de rigor para estirar las piernas probamos la piroshka, una pasta de churrería como las porras, rellena de carne y queso, 25 mkd. En Skopje comemos durante la 1h30 que tenemos de espera. Memento, Skopje bus station. No hay carta en inglés. Dos sopska salad, dos aguas, gulash, te y café, 420 mkd. Muy bueno todo,  ideal para un tentempié entre buses.

16:00 - 19:15 Bus a Prizren, 550 mkd. Media hora hasta la frontera, media hora para cruzarla, y dos horas más para llegar a Prizren. La carretera en territorio kosovar es de un solo carril por sentido, con roderas en algunos tramos seguramente producidos por vehículos militares, y frecuentada por tractores y camiones, que hacen de ella una vía lenta donde es difícil alcanzar los 40km/h. Taxi al hotel, 2€. Regatear antes, ya que no hay taxímetro.

Oltas pension, Bujtinat 14, 35€. Céntrico y espartano. Baño completo, TV, aire acondicionado, nevera, WIFI, y ordenador con internet. No hablan inglés, pero si alemán. Desayuno incluido: tostadas, mantequilla, mermelada, huevo duro, quesito, plátano, zumo, y té o café. Ya es tarde, y nos vamos directamente a cenar. Alhambra Rest, a apenas quince metros de Shadervan Square, la plaza principal del barrio antiguo. Local muy popular, con una agradable terraza junto al rio, que sirve comida local a precios económicos. Shope (ensalada de pastor), qyfte (albóndigas), pleskavice (hamburguesa grande), kashkavall i fërguar (queso frito), dos cervezas Efes (Turquía), 13€.

Día 13
El centro de Prizren es Shadervan, una plaza de piedra rodeada de cafés, bares, restaurantes y heladerías. En su centro hay una antigua fuente de agua protegida como monumento cultural, y la leyenda dice que si bebes de ella volverás. Durante el día es un excelente lugar para tomar un café o comer algo, por la noche las vistas sobre el rio iluminado son ideales para cenar. Después la zona se llena de gente charlando y bebiendo en la calle entre la música que sale de los numerosos pubs junto al rio.

               Cathedral of Our Lady of Perpetual Succour, Prizren

Junto al hotel tenemos la Cathedral of Our Lady of Perpetual Succour (1870), la principal iglesia católica de Prizren, de típico estilo de inspiración italiana de tres naves con columnas de mármol. Frente a ella esta la mezquita y mausoleo de Myderiz Ali Efendi (1581). Tanto el muro que la rodea como la cúpula y los vestíbulos están cubiertos con tejas de barro. Dominando la plaza Shadervan, protegida por soldados de la KFOR, queda la Iglesia of St George (1887), construida sobre las ruinas de una antigua iglesia. Al otro lado de la plaza esta la pequeña Iglesia of St Nicholas (1331), una iglesia típica de familia feudal, construida por Dragoslav Tutic (más tarde el monje Nicholas) y su esposa Bela, que actualmente es la residencia del obispo de la diócesis de Prizren.

Prizren tiene alrededor de 30 mezquitas, una por barrio, la mayoría de ellas de la época otomana. Suelen ser mezquitas sencillas y compactas formadas por la cúpula, un porche y un minarete en el exterior. Pueden visitarse fuera de las horas de rezo, aunque es necesario ir modestamente vestido y quitarse los zapatos para entrar. La fotografía en su interior esta permitida.

Sinan Pasha Mosque (1625), en la calle principal, es la mezquita más importante de Prizren. Ubicada en Shadërvan square data de 1625. Se trata de uno de los monumentos más importantes construidos durante la ocupación otomana. Es una mezquita rica en ornamentos de colores y formas, construida con paredes de dos metros de espesor, y más de 50 ventanas, siendo su minarete uno de los más altos de la ciudad. Se cree que las piedras usadas para su construcción eran originarias del monasterio ortodoxo de los Santos Arcángeles, levantado por el primer emperador serbio (Stefan Dusan), y en 1.919 las autoridades empezaron a desmantelar la mezquita con el fin de reconstruir el monasterio. Las piedras del porche fueron retiradas y las columnas arrojadas al rio, pero las masivas protestas populares detuvieron la demolición y el porche fue finalmente reconstruido en 2009.

Puente de piedra y Sinan Pasha Mosque, Prizren
Church of Our Lady of Ljevis, Prizren

Nos decantamos por algo ligero para comer, después del descomunal desayuno de Oltas Pension. Rest. Bessini-Besk. Ensalada mixta, sopska salad y cuatro ayran, 5€. Uno de tantos en la plaza principal, nada del otro jueves, pero buenas vistas.

El primer puente sobre el rio Lumbardhi, que unía la Plaza Shadërvan con el hamam y la mezquita de Gazl Mehmet Pasha, fue el Stone Bridge (XVI), y se mantuvo en pie hasta 1979 cuando fue arrancado por unas fuertes riadas. El que vemos hoy es una reconstrucción. Al otro lado, en Adem Jashari St., está el Minarete de Arasta (1594), único testigo de una mezquita y las decenas de pequeñas tiendas que la rodeaban, derribadas para dar paso al nuevo centro de la ciudad diseñado por el socialismo de los años 60.

Cruzando la calle esta la Mezquita Kukli Bej (1534), poco común por tener la cúpula cubierta con losas de piedra; y la Mezquita Halveti Tekke (1713), usada por los derviches. La encontramos cerrada y sobre el muro que la rodea solo alcanzamos a ver una fuente en un patio ajardinado. Formando parte del mismo complejo están los Baños de Gazil Mehmet Pasha (1564). Un bonito hammam con dos cúpulas grandes y nueve pequeñas, dividido en dos secciones con entradas separadas, una para hombres y otra para mujeres. Y frente a ellos la vistosa mezquita otomana de Emin Psha (1831).

        Vistas desde Kaljaja, el castillo, Prizren

Al otro lado de la calle Adem Jashari está la Mezquita Gazi Mehmet Pasha (1561), el monumento islámico más antiguo de la ciudad. Un elegante edificio con muchas ventanas, un bonito jardín que rodea el mausoleo del fundador y un par de madrasas. En su interior, que no pudimos visitar, el nicho principal de veneración (mihrab) y el púlpito (mimber) son de mármol. La mezquita se encuentra justo detrás del Albanian League Museum, un complejo de cuatro edificios de gran importancia para las etnias albanesas, los bosnios y los turcos de toda la región, ya que es el lugar donde los patriotas e intelectuales de Kosovo, Macedonia y la región de Sanxhak, se reunieron el 10 de junio de 1878 para iniciar la lucha política, militar y cultural contra el Imperio Otomano. Este fue el punto de partida del movimiento de liberación que llevó a la independencia de Albania en 1912.


                 Puente de piedra sobre el río Lumbardhi, Prizren

En la zona oeste de este mismo lado del rio se encuentra la Church of Our Lady of Ljevis. Construida entre los siglos IX y XI se trata de una de las iglesias bizantinas más importantes de Europa. Durante la ocupación otomana fue convertida en mezquita y un minarete fue añadido sobre el campanario, retirado de nuevo en 1923. La iglesia fue cerrada en 1999, y las paredes de su interior cubiertas de frescos bizantinos dañadas en marzo de 2004, por lo que permanece cerrada y vigilada por soldados de la KFOR, mientras un equipo italiano se encarga de su restauración.

Si eres de los que gusta merendar, una parada ineludible para quien quiera disfrutar con dulces locales y bonitas vistas de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Shendetti bakeri, 3,5€. Pasta de coco y nueces, pan de higos, tullumba (es tan dulce que hace del baklava una pasta amarga), ekler (lionesa rellena de vainilla), dos boza (bebida agridulce hecha de harina de maíz).


La tercera zona de interés es la colina Cvilen, en cuya cima dominando la ciudad y los valles de Lumbardhi y Dukagijnise se encuentra Kaljaja, el castillo. Zona de refugio desde tiempos prehistóricos, fue ampliado y reforzado de manera significativa durante la era bizantina y otomana, siendo usado exclusivamente como fortaleza hasta 1912. Ahora, tras un siglo en desuso, el deterioro es considerable. La subida desde el centro atravesando el abandonado barrio serbio de Nën Kalaja dura unos 15 minutos. A mitad de camino se encuentra la Catedral de Cristo Salvador (1330), una pequeña iglesia del siglo XIV, aunque el campanario fue añadido en 1836. Su interior de frescos medievales fue seriamente dañado durante los altercados de marzo de 2004. Vigilada por la KFOR.
Rest Ambient, unos 5€ por persona. Ubicado en la pequeña colina sobre la que se asienta el castillo y junto al rio, este restaurante tiene una curiosa terraza consistente en mesas para dos personas en fila india que, subiendo, llega hasta el amplio comedor cubierto. Cocina local, pizzas, pasta, sopas y algo de carne y pescado. Muy buenas vistas durante las noches de verano.
La pequeña estación de autobús se encuentra a dos kilómetros del centro, en la calle Rruga De Rada. Tan solo hay un quiosco, una ventanilla de venta de billetes y unos cuantos taxis para acercaros al centro por unos 2€ el trayecto.


Murallas del castillo, Kaljaja, Prizren

 

• Pristina, 11 a 12 julio

Pristina es una ciudad donde hay que caminar y perderse para descubrir sus encantos ocultos. Es una ciudad animada, con cafés y terrazas por todas partes llenas de gente sorbiendo un macchiato o bebiendo una cerveza, y donde jóvenes vendedores ambulantes de tabaco y chicles evocan reminiscencias de antiguos bazares. En cuanto al patrimonio cultural, a pesar de los bombardeos que sufrió durante la segunda guerra mundial y durante la crisis de 1999, los mayores daños se sufrieron durante los años 50, cuando se demolió el casco antiguo para dar paso a los modernos edificios socialistas. Iglesias católicas, iglesias ortodoxas, sinagogas, mezquitas, antiguos baños, el antiguo mercado e innumerables casas de la época otomana fueron arrasadas. Bus Prizren - Pristina, 4€, 2h. Autobús cómodo que hace un montón de paradas (en cualquier parte) recogiendo y dejando gente.

Çarshia mosque, Pristina 

Clock Tower, Pristina

Hotel Begolli, 50€. Un cuatro estrellas en el corazón del bazar, cerca del centro, rodeado de tiendas, en una zona muy concurrida y animada. Habitación amplia y muy limpia, aire acondicionado, baño completo, nevera, toallas, jabón, wifi y tv. Desayuno incluido. Servicio de lavandería, 5€. Personal muy amable. El hotel está en pleno Grand bazar, sin duda el área con más animación de la ciudad. Aunque la mayoría fue destruido en la década de los 50, todavía conserva parte del ambiente típico de los mercados tradicionales. Un sin fin de pequeños locales donde todo tipo de productos están a la venta: frutas, verduras, utensilios de cocina, piezas de automóviles, teléfonos móviles, telas...

Para comer y beber la mejor opción es la calle Rexhep Luci (tambien Qamil Hoxha) y sus paralelas entre Bv Nena Tereze y Luan Haradinaj. Restaurantes y qebabtores de cocina tradicional albanesa, pastelerías con clásicos dulces arabes, cafés, y multitud de bares y clubs. A pesar de ser un país musulmán pocos son los locales donde no se vende alcohol. Pishat rest. Cocina albanesa, ambiente elegante y terraza agradable. Sallate rusetave e buqe (vegetables in pot), tave me djathra (chesses in pot, mixed and melted), cervezas, melón, sandía, te y café, 13€. Para relajarse y echar una siesta a pocos pasos está Parku i qytetit, un agradable parque con arboles, sombras y zonas ajardinadas.

La parte histórica se conserva en su mayoría alrededor de Nazim Gafurri St. La calle empieza con el edificio más antiguo de Pristina, la Çarshia mosque, la "mezquita del mercado", una mezquita de un solo espacio construida en el siglo XV por el turco Sultan Bajazit para conmemorar la victoria de 1389. Justo detrás está la Shadervani fountain, una de las pocas fuentes de agua de la época otomana que aún quedan en la ciudad. Tras ella en una antigua mansión de 1898 pintada en un llamativo color mostaza, está el Kosovo Museum. Aunque la mayoría de sus tesoros arqueológicos fueron trasladados a Belgrado justo antes de los disturbios de 1998, y allí continúan, aún conserva su pieza más famosa, una diminuta estatuilla de terracota, la antigua Dardinian Goddess on the Throne, que tiene unos 6.000 años de antigüedad y que fue hallada en los suburbios de Pristina durante los años 50. Subiendo la calle está la Mezquita de Jashar Pasha (XVI), construida por un oficial de alto rango de una familia adinerada de la ciudad que llegó a ser gobernador de Skopje. Junto a ella también ordenó construir el Clock Tower (XVI) de 26 metros de altura y muy similar a la de Skopje. Cada ciudad otomana tenía una torre de reloj para regular los horarios de rezo de los trabajadores del mercado. De esta forma todas las tiendas cerraban y abrían al mismo tiempo, no habiendo ventajas para nadie.

Frente a la Torre del Reloj está Fatih Mosque (1461) o Imperial, construida durante la época de Fatih Sultan Mehmed II ("el conquistador"). Unos "fieles" que están platicando en la fuente de abluciones, nos invitan a entrar y nos abren la puerta que estaba cerrada con llave. El interior está pintado con decoraciones florales y arabescos desde las paredes hasta el techo. Al otro lado de la calle se encuentra el Great Hamam (XV) de 15 cúpulas, en completa remodelación, ni tan siquiera se ve lo suficiente para hacer una foto. Construido en 1470 es otro típico baño doble, con secciones separadas para hombres y mujeres. Tras la mezquita hay un pequeño mercado semi cubierto, que probablemente es todo lo que queda del espíritu "del antiguo bazar otomano".

En el cruce de Agim Ramadani St y Nazim Gafurri, frente a la Mezquita Çarshia, en una fea plaza, está el Monument of Brotherhood and Unity, una escultura formada por tres columnas de 15 mts de altura unidas en la parte superior, que simboliza la "unidad y la fraternidad" de las tres etnias de Kosovo (albaneses, serbios y montenegrinos). A pocos metros de allí comienza el Bv. Nena Tereze, con una exposición de Fotos de desaparecidos durante el ultimo conflicto, en el que 1.900 personas siguen desaparecidas. Se trata de una amplia avenida peatonal invadida en su mayor parte por terrazas, que recibe su nombre de la Madre Teresa de Calcuta, de quien hay una pequeña estatua, ya que aunque nacida en Skopje esta monja era de origen étnico albanesa.

Monasterio de Gracanica, Kosovo
Jashar Pasha Mosque, Pristina

Día 15
Hoy hacemos una visita al enclave serbio de Gracanica, a unos 10 km de Pristina, famoso por su monasterio ortodoxo. En la bus station hay que tomar el bus nº 4 a Gjilan que sale cada 20min, cuesta 50cts, y tarda unos 15min. El  Monasterio de Gracanica fue construido por el legendario rey de Serbia, Milutin Nemanjic, en 1321 sobre las ruinas de una basílica del siglo X, y representa el summun de la tradición bizantina serbia. Destacan los frescos extremadamente bien conservados que adornan casi toda su interior formando uno de los mejores conjuntos pictóricos del siglo XIV. Entrada gratuita. Dada su singular ubicación, una "zona serbia" en territorio kosovar, el monasterio se encuentra rodeado de alambradas de espino y controlado por soldados de la KFOR. Es de locos, los precios en la tienda de souvenirs del monasterio están en moneda serbia, y muchos carteles del pueblo en cirílico.

Trend Café, otro de los muchos establecimientos de la calle Rexhep Luci. Dos cervezas Peja, dos ensaladas de aguacate y un filete de pollo, 15€. Una buena elección aunque parezca un café más, buena comida, buena música, y terraza agradable.

La estación de autobuses se encuentra a unos 2 km del centro. Dispone de un par o tres de restaurantes y un kiosco. Curiosamente no hay ningún autobús que nos acerque al centro, y hay que coger un taxi (con taxímetro 3,5€). Bus a Podgorica 17:45 y 19:00, 16€ entre cinco y seis horas, pero dicen que como es temporada baja no garantizan la salida del primero.

 

• Zabljak, 13 a 14 julio

Cia. Albatros, 16€. 17:45 Pristina, 19:40 Peja, 22:00 Rozaje, 02:10 Podgorica. Todo un récord, 3h de retraso en un viaje de 5h. Hace más paradas que un cercanías. Desde Peja hasta Podgorica es todo carretera de montaña. Llegamos a una estación alejada del centro. Taxi (5€) hasta el Hotel Europa. Junto a él está la estación principal de tren y autobuses.

Hotel Europa, 90€. Junto a la estación de tren y autobuses. Hab con 4 camas, limpia, aa, wifi y baño  completo con jabón. Desayuno incluido. Alquiler de coches desde 50€ día. También le echamos un vistazo al  Hostel Montenegro Podgorica. En la segundo planta de un edificio a dos manzanas de estación de tren. Cuando llegamos no hay nadie, aunque las puertas están abiertas. Hace muy mala pinta, más que un albergue parece un piso patera. Por internet vimos que costaba 35€, evitar.

Día 16
09:00 Nos despertamos, vamos a desayunar antes de que cierren a las 09:30, y nos volvemos a meter en la cama hasta las doce. Alquilamos dos días un Volkswagen Polo con cambio automático y aire acondicionado directamente en el hotel. 50€/24h.

Volvemos por la misma carretera que tomó ayer el bus, hasta poco antes de Biogradska Gora y comemos en  Na Tari, un restaurante cuya terraza está situada directamente sobre el río. El lugar hace muy buena pinta pero la carta esta en montenegrino y nadie habla inglés, así que no nos entendimos y la comida resulto algo "pesada". A pesar de todo recomendable. Comimos kacamac, plato típico montenegrino consistente en un mazacote de puré de patatas con queso fundido, curdled milk (yogur) y dos cervezas, 15€.         

Biogradska Gora NP, Montenegro

El parque nacional de Biogradska Gora NP (2€), a 17 km de Kolasin en la carretera hacia Mojkovac, es un área protegida desde 1.878 que ocupa una superficie de 54 km2 e incluye seis lagos glaciares y picos por encima de los 2.000 mts. A tres km de la entrada se encuentra, rodeado de montañas, el bonito lago Beograd, un restaurante, una tienda de souvenirs y una zona de acampada. Desde aquí salen diferentes senderos con diversos grados de dificultad y duración, de los que sin duda el más fácil es circundar el lago, que lleva unos 90 min. El lago tiene un bonito color verdoso producido por el reflejo de la vegetación que lo rodea, un frondoso bosque primario con árboles de más de quinientos años de antigüedad que alcanzan 40-50 mts. En el lago habitan diferentes tipos de truchas, que no vimos, y 250 tipos de insectos, de los que vimos más especies de las deseadas.

 Biogradska Gora NP, Montenegro

Volvemos a la carretera dirección Zabljak. De camino paramos en el cruce de carreteras entre Mojkovac, Žabljak y Pljevlja para admirar el Tara Bridge. Se trata de un puente de cinco arcos a lo largo de 365 mts y a 172 mts del suelo, desde donde hay vistas espectaculares del Cañón del rio Tara, que con sus 80 km de largo y 1.300 metros de profundidad, es el segundo más grande del mundo, justo detrás del Gran Cañón en Arizona. En un extremo del puente hay un busto en memoria de Lazar Jauković, el ingeniero partisano que voló el arco central en 1942 para evitar el avance de las tropas italianas.

A pocos kilómetros del cañón que forma el rio Tara, se encuentra Zabljak, un pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes rodeado de numerosos lagos y altas montañas, situado en pleno centro del Durmitor National Park. El pueblo es tan solo un montón de apartamentos, hoteles y restaurantes dedicados 100% al turismo, además de un cajero automático. Nada había aquí antes del esquí o de la explotación del parque nacional, ni una sola casa tiene historia, todo esto es completamente nuevo. El inglés esta poco extendido y es más fácil entenderse en alemán e incluso italiano. A pesar de todo es un lugar tranquilo, con cierto encanto, donde disfrutar cómodamente de la naturaleza más fascinante.


Nos alojamos en Vila Vjera (30€), un particular que alquila un pequeño estudio de dos plantas con cocina, baño completo, sala de estar con TV y calefacción, y habitación con cama doble. Céntrico. Cuando salimos a cenar ya es tarde, y solo encontramos el restaurante del Hotel Enigma (18€), donde degustamos una especialidad local de cordero estofado con verduras y un par de cervezas.

Día 17
Zablaj, a 1.450 mts de altitud, es el punto ideal de acceso a Durmitor NP, concurrida estación de esquí en invierno, e ideal para practicar rafting, montañismo o senderismo en verano. Antes de salir hacia el parque hay que abastecerse de comida y agua, ya que en el PN la oferta es muy limitada. El pueblo dispone del supermercado Minimaxi, donde son maxi estúpidos y caros, comparado con el resto de la Yugoslavia vista.

Configurado por la acción de los glaciares y surcado por ríos y aguas subterráneas, el Durmitor NP es de una belleza asombrosa. Creado en 1952, incluye el macizo de Durmitor, los cañones de Tara, y los ríos Sušica Draga y la parte alta de la meseta Komarnica cañón. El macizo Durmitor ofrece: 18 lagos, 5 cañones, 27 picos de más de 2.200 metros, 48 picos que superan los 2.000 metros, 748 fuentes de aguas potable, bosques de más de 500 años, 2.000 km de caminos peatonales y rutas para escalada. Y aunque nosotros no vimos mucha, la fauna en estos bosques incluye el oso pardo, lobo, jabalí, gato montés, rebeco y varias especies de águilas.


A diez min en coche desde Zablaj llegamos a Crno Jezero (Lago Negro), acceso 2€, planos entre 4 y 7€. El lago esta dominado por los picos rocosos de Durmitor por un lado, y un bosque profundo por el otro. Como hace bueno, nos damos un baño. El agua no está demasiado fría para estar a 1.400mts de altitud. Aunque el agua está limpia y transparente los primeros metros son de fondo cenagoso, y al pisar el fondo removido enturbia el agua. Desde aquí se pueden hacer diferentes recorridos en bicicleta y a pie de entre 1km y doce horas, algunos de los cuales incluyen accesos a algunas de las 200 cuevas y pozos que hay en el parque. Nosotros apostamos por la moderación y damos un tranquilo paseo que bordea parcialmente el lago, para adentrarse en la montaña hasta el lago Zminje Jezero (1.532 mts), a unas dos horas de distancia. Las rutas están perfectamente marcadas.

Zlatni Papagaj. Piroska (pizza enrollada de tomate, queso, jamón, crema agria, champiñones), golden parrot salad (verduras con carne), cerveza Nik Gold y Tuborg. Buen ambiente, buena comida, música de jazz, 16,5€. Ideal para una cena relajada.

Día 18
Desayuno en Zlatni Papagaj, compramos agua en el super, y una pasta rellena de applestrudel y un burek en la bien surtida pastry que hay en frente. Conduce Rosa. Todo bien hasta Savnik, donde me equivoco al leer el plano y cogemos la carretera a Niksic en lugar de la de Jasenovo-Polje, que da más vuelta pero es mucho más rápido. Con la tontería perdemos una hora. Por fin llegamos a Niksic y retornamos a la carretera buena. Rápidamente cogemos el desvío al Monasterio Ostrog, 8km de penosa carretera de montaña sin quita miedos, sin asfaltar en algunos tramos, y no pasando más de un coche a la vez en la mayoría de ella. Al llegar hay demasiada gente y muy poco tiempo, hay que estar con el coche en Podgorica antes de las 13:00.


Monasterio Ostrog, Montenegro

Crno Jezero, Durmitor NP, Montenegro

Así que no accedemos al interior y nos vemos obligados a verlo deprisa y corriendo. El Monasterio Ostrog es el lugar de peregrinación más popular de Montenegro. Fue fundado por Vasilije, el obispo metropolitano de Herzegovina en el siglo XVII, y dedicado a San Basilio el santo ortodoxo de los milagros. Los arquitectos aprovecharon la existencia de cavernas en los acantilados y ampliándolas las convirtieron en las habitaciones y salones del monasterio. El centro del monasterio es la iglesia de San Trojan (1824) que puede ser visitada tras una larga cola para contemplar los murales de Nauma Andrica. La imagen actual del complejo es del año 1923-1926, ya que el anterior sufrió un incendio del que solo se salvaron las dos pequeña iglesias - cueva. No olvidaros de echar un trago en la fuente de la entrada que dicen que ofrece agua de manantial que va bien para los dolores reumáticos.

Desde Niksic la carretera es buena y llegamos a tiempo. La recepcionista del hotel Europa nos cuenta que es fan de "Los Serrano" y también ve "Upa Dance" y "neighbours" (Aquí no hay quien viva), por eso los hay que aprenden español viendo la tele.


• Budva, 15 a 17 julio

Día 19
14:00 Varias compañías de autobús conectan Podgorica con Budva. Salen cada 15-20 minutos, cuesta 6€ y tarda 1h30. Es un bus pequeño, de 24 plazas, donde el aire acondicionado funciona como en África, solo en la pegatina que lo anuncia en el cristal. Se cree que originalmente la ciudad vieja de Budva, el Stari Grad, era una isla, que luego se unió a la costa mediante una lengua de arena. En el siglo XV la ciudad se convirtió en el último reducto de la República de Venecia, y permaneció así durante 400 años, gracias a su impresionante fortaleza, encaramada en una roca que sobresale en la bahía.

En la agencia Montenegro Flight, junto al Hotel Mogren (93€), nos ofrecen un húmedo y pequeño  apartamento por 50€ dentro de las murallas (calle Nikole Djurkovica), a un minuto de las playas, con aire acondicionado, cocina, tv, nevera, lavabo completo y toallas. No hay wifi y dormiremos en sofa-cama, pero la ubicación es inmejorable, no dudamos ni un segundo.

Iglesia San Ivan, Budva

El Stari Grad, barrio antiguo, está rodeado de un sistema de murallas y torres del siglo XV, del que aún se conservan cinco puertas. Su interior, de marcado estilo veneciano, está formado por callejones y calles estrechas donde abundan las boutiques y galerías de arte, pequeñas plazas adoquinadas invadidas por terrazas, y algunos edificios notables como la Iglesia de San Juan (IX), en una de cuyas capillas se conserva el icono de "Nuestra Señora de Budva" que se saca en procesión cada 24 de junio; la Iglesia St. Maria in Punta (1804); la iglesia de Sv Trojica, que alberga los restos del escritor Stjepan Mitrov Ljubisa; o la enorme Fortaleza (2€), donde puede visitarse un museo que contiene una colección de libros antiguos y parte de la muralla de la ciudad, además de disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad, las playas y la bahía con la isla de St Nikola al fondo.

Las opciones para comer son muy variadas, desde los puestos de barbacoa y porciones, hasta sofisticadas pizzerías, restaurantes chinos o marisquerías. La ciudad vieja esta llena de cafeterías y bares, y las murallas rodeadas de terrazas de todo tipo. La mejor relación calidad precio la ofrece el self service del Hotel Mogren, hay variedad de carnes, pescados, verduras, arroces, postres, y cerveza de barril. Unos cinco euros por persona.  Rest Mozart, 15€. Una de las muchas terrazas dentro de la muralla. Pizza del montón, pero el postre, preparado en la pastelería que se encuentra junto al restaurante es insuperable.

Budva es el principal destino turístico de Montenegro, y hay servicio regular de autobuses desde las ciudades de todo el país. La estación de autobúsestá en el centro de la ciudad, a 20 minutos andando al norte de la ciudad vieja, en Popa Jola Zeca.

Día 19
Con Olimpia express hoy visitamos Petrovac (2,5€, 25min) y Sveti Stefan (1,5€, 15min), dos pueblos costeros con largas playas y ambiente familiar. En la costa, mucho más turística, los precios se han disparado, pudiendo cobrar hasta 12€ por una ensalada en la playa de Petrovac, u ofertas en Sveti Stefan de: dos hamacas, sombrilla, dos aguas y dos toallas, por 30€ el día.

  Playa de Petrovac

Las playas son de piedra la mayoría, y el agua de color turquesa, limpia y transparente. Suelen estar abarrotadas, con poco espacio libre entre toallas, sombrillas y tumbonas de alquiler, y en ellas abunda el "antes muerta que sencilla" con exhibiciones, en ocasiones grotescas, de modelitos de baño ligeros y atrevidos. Petrovac dispone de una magnifica playa de arena de 600 metros y un maravilloso paseo marítimo salpicado de tiendas y terrazas. Tras diez minutos colina abajo desde la bus station, llegamos al extremo este de la playa. A nuestra izquierda esta el lujoso Hotel Rivijera y poco después tras cruzar un pequeño túnel de rocas en el acantilado, el Cafe Picerija Ponte, que desde su terraza sobre las olas dispone de unas fantásticas vistas de dos pequeñas islas frente a la playa, Katich y Sveta Nedjelja, cada una de ellas coronada con una pequeña capilla construida por pescadores en agradecimiento por salvarlos de los peligros del mar. Caminando dirección oeste se llega al Kastle Lastva, un diminuto castillo veneciano del siglo XVI desde el que se tiene un buena perspectiva de la playa, y de las olas rompiendo tras él en el acantilado. Aquí se encuentran la mayoría de tiendas y restaurantes.

Sveti Stefan

Ya en el siglo XV, Sveti Stefan era un pueblo de pescadores ubicado sobre un pequeño acantilado rocoso conectado a tierra por un istmo de arena. Logró un gran auge a principios del siglo XIX, cuando contaba con tres iglesias y 400 habitantes, pero un siglo más tarde perdió su poder económico e importancia política, y en 1954 tan solo vivían en él 20 personas. El gobierno comunista desalojó la isla y con ayuda de un grupo de arquitectos y artistas adaptaron las edificaciones abandonadas, conservando calles, muros, techos y fachadas de los edificios, pero transformando los interiores con las comodidades de un hotel de lujo. Sus huéspedes fueron entre otros Marilyn Monroe, Sophia Loren, Willy Brandt o Claudia Schiffer. La desintegración de Yugoslavia lo llevó al declive, hasta que en 2007 un grupo de Singapour lo arrendó y le ha devuelto su esplendor. Puede visitarse por 5€.

De vuelta a Budva cenamos en el buffet libre del Hotel Mogren, dos sopas, dos birras, djuvec y un plato de sandia, 10,6€.

Día 20
Tomamos café y te en MB Ice Club, un local con una amplia terraza frente a la iglesia católica, donde sirven el mejor té de Yugoslavia y un buen expresso, eso si, a precios europeos (1,5€ cada uno). Buses a Kotor cada 15-20 minutos, tardan 40 min. 



En un extremo de la bahía, con sus iglesias y casas medievales de piedra amontonadas en un pequeño recinto amurallado, atrapado entre la costa y montañas de 1.400 mts,  Kotor es una de las ciudades más bonitas de la costa montenegrina. Flanquear sus 4,5 km de murallas a través de alguna de sus tres puertas es acceder a un laberinto de pequeñas calles empedradas con palacios venecianos, iglesias medievales, torres, fuentes, muesos, hoteles y restaurantes. Sus plazas llenas de terrazas rebosan vida y albergan algunas de las iglesias más populares como la Catedral de San Trifón (1166) en la plaza Sv. Tripuna, o la Iglesia Ortodoxa de St. Nicolas (1909) y la minúscula Iglesia de St. Luke (1195), en plaza Sv. Luke. Frente a la puerta sur, en el fiordo, hay un pequeño puerto deportivo, y a diez minutos andando la playa. La puerta norte y su puente levadizo quedan a 5 min de la bus station.

Regina del gusto. Menú de carne (regular), menú de pescado (bueno), dos cervezas, 24,6€. No lo recomendaría la verdad. Café Astoria. Agradable café perteneciente al Hotel Astoria. El interior esta decorado como en un bosque de cuento de hadas, con un árbol que sube hasta el techo, y las paredes llenas de misteriosos textos griegos. Ideal para una buena merienda. El bus de vuelta cuesta medio euro menos. Ello es debido a que diferentes compañías sirven los mismos trayectos, con horarios que en ocasiones se solapan. Suelen ser buses de 24 plazas, algunos con aire acondicionado, cuidados y bastante puntuales.

Comer barato en Budva y alrededores, significa acudir a los locales de comida en porciones. Hoy cenamos una porción de pizza, una hamburguesa y un agua por 4,5€. En el stari grad de Budva hay una amplia oferta nocturna, con bares y night clubs de todo tipo. Asistimos a un concurrido concierto de jazz al aire libre en Casper 20, buen ambiente, cervezas 3€ - 6€, tienen wifi.

Trg Od Salate, Kotor


• Herceg Novi,
18 a 19 Julio

Día 21
09:00 Como cada día en Budva, empezamos dándonos un baño en la playa. Café y té en MB Ice Club, y compramos un par de pizzitas para desayunar. Recogemos las cosas, devolvemos las llaves y nos vamos a la bus station. Para ir a Herceg Novi desde Budva hay dos rutas, la primera bordea toda la costa pasando por Kotor y Risan; y la segunda (Preko Trajekta, 6€) sube en el ferry de Leptane (Tivat) a Kamenari ahorrando 43 km de carretera de montaña. 12:00 Budva - Ferry - Herceg Novi 13:30.


Plaza Nikola Ðurkovi, Herceg Novi

Herceg Novi tiene el stari grad más fascinante de la costa de Montenegro. Ocupando la ladera de una empinada colina hasta el mar, encontramos un pequeño laberinto de callejuelas y escaleras empedradas, edificaciones góticas, renacentistas y barrocas, iglesias, monasterios, palacios y fuentes. A lo largo de la bahía de Boka Kotorska hay numerosas playas y zonas de inmersión, y además comparado con el resto de ciudades de la costa adriática es un lugar tranquilo y barato, ideal para descansar unos días.

Hotel Fortezza, 50€. Frente a Kanli Kula, en la parte alta de la ciudad a 200 mts de la bus station. A 100 mts del stari grad (182 escalones) y 250 mts de la playa (182 escalones + 257). Habitación buhardilla de tres camas, lavabo amplio, aire acondicionado,  wifi y toallas, no hay ventanas pero si dos tragaluz. Cafetería, restaurante, desayuno incluido, aunque no el té y café.

Herzeg Novi es un pueblo en la ladera de un montaña donde centenares de escalones comunican las zonas más altas con las playas. Incluso con esto, tan beneficioso para nuestra salud, la ciudad antigua esta vista en una hora. Saliendo del hotel lo primero que encontramos es la Torre Kanli-kula construida por los turcos, y que sirvió como fuerte defensivo y como prisión. Tras un tramo de 182 escalones llegamos al corazón del centro histórico, la plaza Nikola Đurkovi. Si siguiéramos 257 escalones más por la calle Marko Vojnovic, llegaríamos a Forte Mare, una hermosa fortaleza construida por el rey de Bosnia Tvrtko I en 1382 que parece surgir del mar. La plaza Nikola Đurkovi esta presidida por la Torre del Reloj (1667), construida 20 años antes de que se fueran los turcos. Subiendo los cincuenta escalones que la atraviesan se llega a la Plaza de Herceg Stjepan, conocida como Bellavista.

Vistas desde la Torre Kanli-kula, Herceg Novi

En la plaza a mano izquierda hay un edificio de 1885 que alberga el Archivo de la Ciudad y la Biblioteca Municipal. Frente a él esta la Iglesia de San Miguel Arcangel (1990) de estilo serbio bizantino, y una fuente conmemorativa (de agua potable).

Día 22
08:30 Seguimos con la tradición y bajamos el casi medio centenar de escalones para darnos un baño, y los volvemos a subir. El larguísimo paseo de Setaliste pet danica se extiende por un lado hasta Igalo y por el otro hasta Kamenari, cruzando una docena de barrios (pueblos) pegados literalmente uno a otro, que prolongan el frente marítimo con un sin fin de pequeñas y diminutas playas de piedra, de aguas limpias y cristalinas, a las que, eso si, en la mayoría de casos es difícil acceder descalzo. Se trata de un largo frente marítimo de 25 km, que va desde Igalo, conocido por sus centros de spa y salud, hasta la península de Luštrica, frente a la ciudad, famosa por sus zonas de playa, como Mirište Žanjic y Rose. Para tener un punto de vista diferente de la costa, y además hacer un poco de deporte, alquilamos un kayak doble por 20€/4h en Kayak Montenegro, junto a Forte Mare.

Plaza Nikola Ðurkovi, Herceg Novi

En el frente marítimo, al final de la calle Stepeniste 28 Oktobra, se concentran la mayoría de locales baratos, hamburgueserías y pizzas en porciones. Hay además un par de supermercados. El resto se concentra alrededor de la plaza Nikole Durcovica  frente a la puerta del reloj, donde aunque parezca mentira en la plaza Trg Nikole Durcovica hay cinco pizzerías, tres comparten esquina, y dos venden porciones a 1,5€. Zona junto a Forte Mare. Kafe Bar More. Local muy agradable, con wifi y buena sombra. Te y café, 1,70€. Alquilan apartamentos. Rest Tri Lipe. Restaurante y parrilla con terraza. Ideal para civapi, pollo y hamburguesas. Bueno y barato. Zona de Trg Nikole  Durcovica. Pizzería Sport. Su terraza ocupa buena parte de la plaza. Cerveza y limonada, 3,6€. Kafe Stari Grad. Heladería con gran variedad a buen precio, ninguna copa de helado y frutas llega a los 5€. Herceg Novi es el sitio más barato de Montenegro, o tal vez es que ya hemos aprendido que en este país lo mejor son pizzas, parrillas y bureks.

Herceg Novi solo es accesible por carretera. Desde la bus station, en la parte alta de la ciudad, diferentes compañías, de minibuses principalmente, ofrecen servicio durante todo el día hacia poblaciones de la costa adriática. Hay servicios diarios al resto de Montenegro y países vecinos, podéis consultar horarios en BlueLine. La estación es el único punto de venta de billetes.

 

• Dubrovnik, 20 a 22 julio

Día 23
Desde Herceg Novi salen dos autobuses diarios hacia Dubrovnik a las 09:30 y 15:30. Precio: 9€ billete, más 1€ tasas de estación y 1€ por colocar la maleta en bodega, cia Blue Line. 09:45 Herceg Novi, 10:00 - 10:30 Frontera de Montenegro, 10:30 - 11:55 Frontera Croacia, 12:40 Dubrovnik.
 Rest Gatto, 142kn. Hamburguesa con queso y vegetales, arroz con verduras y champiñones, dos cervezas y café. Desde allí cogemos el bus 1Aa frente a la estación (12kn), hasta Pile's Gate, puerta de acceso al stari grad.

Puerto de Dubrovnik

Bajando las escaleras de Brsalje, en Vukovarska 19, esta Atlas agency, donde nos consiguen una habitación a tan solo 20 mts de allí. Una mujer anciana alquila habitación en Od Branitelja Dubrovnika nº 1, con baño independiente, terraza, tv, aire acondicionado y nevera, no hay wifi. Ubicación inmejorable a precio razonable para los estándares de Dubrovnik, 400 kn (54€).

Encerrada tras una ancha muralla junto a las azules y cristalinas aguas del Adriático, la ciudad vieja de Dubrovnik es un cóctel de iglesias, monasterios, museos, monumentos, cafés y tiendas de souvenirs, junto a los miles de turistas que llenan sus calles pavimentadas con mármol blanco. El casco histórico (VII) y sus edificios medievales se conservan en perfecto estado, a pesar de ser casi devastada durante la Guerra de los Balcanes de los 90. Lord Byron la definió como "la perla del Adriático".


Stari Grad, Dubrovnik  

Stari Grad, Dubrovnik

Pero tanta belleza tiene su lado oscuro. El pequeño casco antiguo esta invadido a todas horas por turistas (llegan una media de 2.000 diarios), y los lugareños, como en otras "ciudades temáticas" como Praga o Venecia, han sacado la maquina de hacer dinero. En las tiendas de souvenirs los precios triplican los de cualquier otra parte de Yugoslavia, y en las terrazas cobran 27 kn (4€) por un té con leche. Y aunque es cierto que el aeropuerto dispone de las mejores conexiones internacionales de la zona, Dubrovnik no tiene ni más atractivo ni más encanto que Budva, Herceg Novi o cualquier otra ciudad amurallada del Adriático.

Calle Placa Stardun, Dubrovnik

El acceso principal a la ciudad vieja es cruzando el puente levadizo de Pile's Gate, integrada en las murallas construidas entre los siglos VIII y XVI que rodean la ciudad. Tiene multitud de torres y puestos de vigía, y en algunos tramos sus muros alcanzan hasta seis mts de ancho. Estos muros nunca fueron flanqueados, la República de Dubrovnik sólo cayó después de los ejércitos de Napoleón fueron invitados a condición de que respetasen su independencia. Un paseo por las murallas cuesta la friolera de 70 kn.

Tras Pile's Gate, bajando las escaleras que llevan al stari grad topamos con la Church of St Saviour (1520), construida por ciudadanos agradecidos de haber sido salvados de un terrible terremoto. Tras ella está Placa Stardun, una bonita calle peatonal llena de edificios barrocos, tiendas de souvenirs y restaurantes, que se extiende hasta la Torre del Reloj en la otra punta de la ciudad. A nuestra izquierda queda el Monasterio Franciscano (1317), donde está una de las farmacias más antiguas de Europa, funcionando desde 1391. Alberga además un museo con numerosos incunables y manuscritos, pinturas e instrumental farmacéutico. La biblioteca, el claustro y el campanario fueron dañados en los ataques contra Dubrovnik durante la guerra de 1991. Acceso 25 kn. A la derecha Onofrio's Fountain, coronada por una enorme cúpula y rodeada por 16 surtidores de agua, es el punto final de uno de los primeros acueductos construidos en Croacia, a casi 12 km de aquí.


Orlando's Column, Dubrovnik 

Sponza Palace y Torre del Reloj, Dubrovnik 

En el otro extremo de la calle está Luža Square, antigua plaza del mercado, rodeada por los más importantes monumentos de la República de Dubrovnik. A la izquierda esta el Sponza Palace, una antigua aduana y banco, que hoy alberga los State Archives, con más de 7.000 volúmenes y 100.000 papeles de más de 900 años de antigüedad. Después la Torre del Reloj, construida en 1444 aunque restaurada en múltiples ocasiones, la ultima en 1929, la campana es su única parte original. La Small Onofrios Fountain, construida para abastecer de agua a la plaza del mercado de Luža , el Palacio del Rector, y la Iglesia de San Blas (XVIII), una iglesia barroca dedicada al patrón y protector de Dubrovnik. En medio de la plaza esta la Orlando's Column (1418), sobrino de Carlomagno y protagonista, encarnando la libertad y la nobleza, de las baladas medievales del Cantar de Roldán.

A pocos pasos de Luža Square se encuentra la Catedral de la Asunción de la Virgen. Según la leyenda, la primera iglesia construida aquí fue financiada por el rey Ricardo Corazón de León, quien donó los fondos para construirla sobre las ruinas de una basílica del siglo VII, como agradecimiento por su rescate tras un naufragio. Fue reconstruida en estilo barroco después del terremoto de 1667. Alberga una ser¡e de importantes pinturas y una famosa colección de tesoros, entre los que se incluyen reliquias de St. Blaise. Tras ella esta Gundulic Square, que recibe su nombre de un poeta barroco, celebre por sus exaltaciones patrióticas. La plaza esta rodeada de tiendas y restaurantes, y por las mañanas alberga un mercado de frutas y verduras. Al otro lado de Luža Square, tras pasar frente a varias iglesias y monasterios, se llega a Ploce Gate, desde donde hay unas excelentes vistas del puerto.

Puerto de Dubrovnik

Día 24
Junto a la habitación hay una pequeña pastry bien surtida, bollo y burek 19kn. Té y café en una terraza de la plaza Pile, 28kn. A diez minutos de Dubrovnik se halla el parque natural protegido de la Isla de Lokrum. Desde el puerto salen ferries cada 30 min, tardan 10 minutos y cuestan 50 kn ida y vuelta. Es una pequeña isla de 2 km2 cuyos únicos habitantes son los pavos reales. Un par de restaurantes y una empresa de alquiler de kayacs son los únicos servicios. Además de sus rocosas playas de aguas cristalinas (provistas de escalerillas de acceso), están las ruinas de una abadía benedictina del siglo XII, un fuerte convertido en mirador y el pequeño museo de Historia natural. Ideal para darse un refrescante baño y escapar del intenso calor balcánico.

La estación de autobuses esta cerca del puerto Gruz. Caben justos 10 buses, un kiosco y una sala de espera, poco más. Las líneas 1A y 1B hacia el centro paran justo frente a la estación, el billete cuesta 10 kn y se le compra directamente al conductor. El pequeño aeropuerto Čilipi se encuentra a 20 km de Dubrovnik. Dispone de oficina de cambio, cajero automático y un restaurante cafetería. Hasta él, además de las líneas 11 y 27 que salen desde la estación de autobuses varias veces al día, Atlas dispone de un shuttle bus que sale 10 o 15 veces al día, frente a la estación del funicular, cuesta 35 kn y tarda unos 35 minutos.

Website del autor: www.abiertoporvacaciones.com


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